Squirt... test extremo

Estos días de atrás, no he podido hacer el mantenimiento rutinario a la bici (limpiar y engrasar la transmisión, limpiar las suspensiones, …. ) si que es verdad que desde hace tiempo (varios meses), vengo utilizando el lubricante a base de cera Squirt.

Hace poco realice una salida en bici de unos 22 Km por la zona de Cercedilla (aquí se puede ver el relato), durante la mayor parte de esta salida, rodamos sobre una capa de 20 cm de nieve que dificultó mucho la subida, para que os hagáis una idea de las condiciones, las calas para engancharnos a los pedales, no funcionaban debido a la acumulación de hielo y nieve en las mismas o en los pedales.

La parte positiva (aparte de lo bien que nos lo pasamos), fue el buen funcionamiento de la bici, en concreto de la transmisión, esta no me dio ni un solo problema en toda la ruta, el cambio fue muy fino, no tuve ningún ruido, ninguna salida de cadena o problema similar. Confirmado Squirt funciona a la perfección con nieve!!!

Durante toda la semana, por diferentes motivos como ya he indicado, no pude realizar el mantenimiento a la bici después de esta primera salida.

A la semana siguiente realizamos una salida por los cerros de Alcalá (aquí se puede ver el relato), a primera hora de la mañana, el terreno estaba helado por lo que no teníamos ningún problema con el agua o el barro. Según iba transcurriendo la mañana, el suelo se fue descongelando y lo que a primera hora de la mañana era un terreno frío y firme, se iba convirtiendo en autentica ‘mermelada’ hasta tal punto que en algunas bicis, la rueda delantera se quedaba atrancada en el puente de la horquilla por la acumulación del barro. Sin embargo, la transmisión funcionó perfectamente desde el primer momento hasta el último. Confirmado Squirt funciona en terrenos arcillosos!!

En resumen tras 45 – 50 Kilómetros de ruta en los que hemos pasado por hiel, nieve, agua, barro y arcilla, no hemos tenido ningún problema con la trasmisión. Por tanto tras varios meses utilizando Squirt cada vez estoy más contento de haber comenzado a utilizar este sistema de lubricación.

Mantenimiento anual Horquilla fox!!

Hoy vamos a ver como realizar el mantenimiento anual a una horquilla fox float. Este mantenimiento consiste en el cambio de retenes almohadillas y aceite.

En primer lugar vamos a ver que necesitamos.

• Kit de Fox con las piezas a cambiar.
• Aceite ... FOx recomienda su propio aceite con densidad 10 (en otro post mas adelante hablaremos de las densidades de los aceites)
• Llave alen de 1.5
• Llave fija o de baso del 10, preferiblemente de baso con una carraca.
• Martillo de nailon
• Barreño o cubo para el aceite usado 

Bien pues teniendo todo el material preparado vamos a seguir con los pasos que hay que dar, a partir de este punto vamos a suponer que la horquilla se encentra desmontada de la bici, ya que es una operación que se tiene que realizar con la horquilla desmontada:

En primer lugar vaciaremos el aire de la horquilla a través del dial de la barra izquierda.

Esta llave no es la correcta

Con la llave alen de de 1.5 desmontaremos el regulador del rebote de la parte inferior de la botella. una vez que lo hemos eliminado,con la llave de baso o la llave fija del 10 procederemos a quitar las dos tuercas (una de cada barra) de la parte inferior de las botellas.

Una vez las hayamos desmontado, las volveremos a montar del revés, dando solo un par de roscas, esto lo haremos para poder golpear con el martillo y poder separar las barras de las bombonas sin estropear las barras con los golpes.

Cuando veamos que las barras salen de las botellas tendremos que tener mucho cuidado para terminar de sacarlas en un barreño, ya que saldrá todo el aceite. Es recomendable bombear la barra dentro de la horquilla para que salga todo el aceite. Dejaremos las barras escurrir en el barreño mientras continuamos.

En este punto tendremos que estirar las nuevas esponjas y dejarlas que se empapen en un recipiente con el aceite nuevo.

Continuamos con la limpieza de las bombonas, pero antes tendremos que retirar los antiguos retenes y las antiguas almohadillas. Para realizar esta operación nos podemos servir de un destornillador plano. Haremos palanca con mucho con mucho cuidado de no arañar el interior de las botellas. .

Una vez retirados los retenes y las esponjas, limpiaremos el asiento de los retenes, para ello nosotros hemos utilizado alcohol isopropilico adquirido en una droguería por apenas unos euros.

Lo siguiente será limpiar las barras para poder introducirlas en las botellas.

Ahora llega el momento de introducir las esponjas y los retenes. En primer lugar colocaremos los retenes y haremos presión con una llave de baso de 32 o con una herramienta especial para la colocación de los retenes. antes de colocar los retenes, tenemos que asegurarnos que su asiento está completamente limpio y sin grasa para que no se muevan.

Una vez introducidos estos, colocaremos las esponjas.

Una vez realizada esta operación, introduciremos las bombonas en las botellas pero antes de llevarlas a su posición final, introduciremos la cantidad de aceite adecuada en cada una de las botellas.

Para conocer que cantidad de aceite necesitamos en cada una de las botellas, tendremos que conocer cual es nuestra horquilla y buscar las medidas en la siguiente tabla.

Centro técnico de FOX

Como podéis ver es una tarea sencilla pero que requiere de un espacio adecuado para su ejecución y de la herramienta necesaria.

Suerte y gracias a nuestro amigo Pepe por habernos ayudado!!!

Horquillas y suspensiones como mantenerlos

Hoy vamos a ver un pequeño truco para limpiar / mantener las barras de la horquilla y de la suspensión, de este modo prolongaremos la vida de estos componentes que no son precisamente baratos.

Las barras de las horquilla y amortiguadores, trabajan a la intemperie lo que sugiere un mantenimiento y un cuidado especial para estos componentes, lo ideal para estos sería estar siempre secos y limpios.

Yo para tener la horquilla y el amortiguador siempre limpios y en buen estado de uso, sigo estos sencillos pasos:

1. Quitar el polvo de las barras con un trapo seco y limpio, posteriormente lo repaso con una brocha.
2. Con un papel de cocina mojado en aceite (yo utilizo el mismo de la cadena) o con un pincel aplicar una ligera película a toda la barra.
3. Hundir la amortiguación varias veces para que el aceite arrastre toda la suciedad.
4. Volver a limpiar con un trapo toda la barra, esta debe quedar limpia.
5. Repetir los pasos 2 y 3 dejando una pequeña película en las barras

Con este mantenimiento alargamos la vida de nuestros amortiguadores, y evitaremos chirridos y crujidos.

Con respecto al aceite, como ya he comentado, utilizo el mismo que para la cadena, peo tener cuidado de que no tenga litio, ya que se puede comer la suspensión.

Situaciones de emergencia ...Frenos de Emergencia

En artículos anteriores hemos hablado de cómo hacer el mantenimiento a las pastillas de freno (aquí dejo el enlace), pero hay ocasiones en las cuales te has olvidado de hacer este mantenimiento o simplemente no pensabas que las pastillas pudieran estar contaminadas o sucias y te encuentras con una situación delicada en medio de una ruta cuando tienes que hacer una bajada.

Pues esto ha sido lo que me ha pasado hace algunos fines de semana cuando subimos al monte abantos (1763 m). Antes de comenzar la bajada por los vascos, mi freno trasero no era capaz de frenar la bici, parecía que la pastilla estaba contaminada.

En una ocasión normal, con un poco de lija hubiéramos solucionado el problema en un par de minutos pero no teníamos papel de lija (a partir de ahora siempre llevaremos un poco en la mochila). Antes de comenzar la bajada y viendo la situación, decidimos desmontar la rueda trasera para ver las pastillas de frenos y evaluar la situación. Una vez desmontadas las pastillas, pudimos observar que las dos estaban completamente negras en la zona de fricción con el disco, mala señal.

Cuál es la solución??? Utilizaremos una piedra a ser posible plana y de granito para usarla como lija, en apenas medio minuto, veremos como la pastilla pierde su color negruzco y vuelve a recuperar su color natural, señal de que ya está limpia, aun así le daremos un poco más …. Esta operación la realizaremos con las dos pastillas y antes de colocarlas, tendremos cuidado para poner la pastilla derecha en el lado izquierdo y la izquierda en el derecho, también es muy recomendable limpiar los discos con unos clínex, un guante o algo de tela.

Una vez realizadas estas tareas de emergencia, continuamos nuestra marcha, está claro que el mantenimiento no es el mismo que hacemos en casa y por tanto el resultado no puede ser el mismo, pero bien hecho, nos garantiza más del doble de potencia de frenado de la que teníamos al principio.

Squirt .... Test en mojado

Este fin de semana he tenido la oportunidad de probar Squirt en condiciones de mojado, con barro e incluso cruzando algún arroyo con abundante agua (me empapé los pies...).

La ruta que realizamos fue la correspondiente a la maratón de la Matanza (aquí podéis encontrar la descripción de la ruta), de unos 38 Km de distancia con bastante barro y algunos arroyos un poco crecidos, tanto que de alguno de ellos salí con los pies encharcados.

Como podéis ver en las siguientes fotos, la bici termino hasta las trancas de barro, pero parece que la transmisión aguanto en todo momento, funcionando el cambio de forma impecable y sin ruidos.

Ha esta ruta, le he añadido un entrenamiento semanal por la CdC, también con algo de barro de otros 32 Km  en los que el cambio también ha funcionado de forma maravillosa, pero al final de la misma comenzaron a aparecer algunos ruidos en la transmisión.

Por tanto mis conclusiones son las siguientes ... si el barro es muy abundante y atravesamos riachuelos que puedan mojar de forma abundante la cadena, recomiendo realizar la limpieza y el engrase tras cada ruta no esperando a las dos rutas que si se pueden realizar en condiciones mas de seco.

Intentaré publicar mas resultados de otros rutas...

Ha continuación os dejo un pequeño resumen de los datos que han hecho posible esta entrada
Total km realizados sin engrasar la cadena - 70 Km
Tipo de cambio (delantero / trasero) - shimano XT / shimano XT
Cadena - shimano XT con eslabón rápido.
Tipo de pista - 5 % pista 95 % senderos

Squirt ... test en Seco.

Este fin de semana aprovechando los últimos días de sol y calor, para probar este nuevo lubricante a base de cera en condiciones de SECO y con algo calor sobre un terreno polvoriento (segunda salida sin tocar la cadena).

Para que os hagáis una idea, indicaros que al final de la ruta, toda la bici estaba cubierta por una fina capa de polvo.

La ruta ha sido de 52 Km, casi toda por pista excepto un pequeño sendero de bajada y el agua ha estado ausente en toda la ruta excepto un pequeño riachuelo de 1'5 metros de ancho que se ha cruzado sin problemas.

He de decir, que el funcionamiento del conjunto cambio delantero, trasero y cadena, ha funcionado del mismo modo en toda la ruta, sin tirones y bastante suave.

A continuación os incluyo una imagen de la cadena para que podáis ver su estado final tras el fin de semana, como podéis ver tiene una fina capa de polvo, pero tanto las roldanas como el resto del conjunto está limpio de acumulaciones de grasa y suciedad (esa especie de barro negro que tanto molesta).

Aquí os dejo un vídeo del proceso que he seguido para limpiar la cadena

Unas fotos del antes/después para que podáis ver con claridad (perdón por la calidad de la foto) cuanta suciedad acumula la cadena tras dos rutas usando Squirt.

En resumen, estoy bastante contento con el comportamiento del nuevo lubricante así como del poco mantenimiento que he tenido que realizar para volver a tener todo el conjunto listo (se acabo del desengrasar limpiar a fondo y volver a engrasar, en apenas un par de minutos TODO LISTO).

Ha continuación os dejo un pequeño resumen de los datos que han hecho posible esta entrada
Total km realizados sin engrasar la cadena - 85 Km
Tipo de cambio (delantero / trasero) - shimano XT / shimano XT
Cadena - shimano XT con eslabón rápido.
Tipo de pista - 75 % pista 25 % senderos

Squirt un lubricante a base de cera

Vamos a escribir una serie de artículos acerca de la cera para transmisiones de mtb, en los cuales hablaremos de la cera squirt Lube, de sus ventajas y de sus desventajas así de como tenemos que hacer el mantenimiento a nuestras transmisiones cuando utilizamos este tipo de lubricante. También publicaremos algún artículo con los tests a este producto tanto en condiciones de seco como de mojado.

Así que empecemos por el primero de ellos, nociones básicas acerca de Squirt.
Que es Squirt Lube, pues según su página web, se trata de un lubricante de cadena de emulsión, que lubrica mejor, que permanece más tiempo en la cadena y la mantiene más limpia. Se trata de un producto de base de cera sin componentes nocivos y 100% biodegradable.

Suciedad
A diferencia de una aceite normal u otros lubricantes del mercado a base de grasas o aceites, la suciedad no se queda pegada al producto, por lo tanto al terminar nuestras rutas, nuestras transmisiones se encontraran más limpias y nos podremos olvidar de esos pegotes negros de tierra y grasa.
En caso de aparición de unas bolas de goma o similar, el problema vendrá producido por la cantidad de lubricante utilizado, es decir, nos habremos pasado lubricando la cadena y por tanto se formarán bolas de goma que la trasmisión irá escupiendo, por lo tanto la solución es simple, aplicar menos cantidad el producto.

1º aplicación
Para la primera aplicación es completamente necesario que toda la transmisión esté completamente limpia sin nada de grasa, aceite, suciedad o desengrasante.
Aplicaremos una fina capa de squirt por la cara interna de la cadena y haremos girar las bielas.
Dejaremos reposar el producto 5 minutos y volveremos a aplicar el producto del mismo modo que la vez anterior.
Es importante no limpiar el exceso de Squirt en la cadena para no eliminar el producto por completo

Mantenimiento, resto de aplciaciones
Para el resto de aplicaciones aun es más sencillo aplicaremos una fina capa del Squirt por la cara interna de la cadena, y dejar reposar unos 10 minutos, esta labor la realizaremos cada dos o tres salidas.
Es importante no limpiar el exceso de Squirt en la cadena para no eliminar el producto por completo

Limpieza
Que tenemos que hacer para limpiar una cadena lubricada con Squirt??? Pues muy simple, un poco de agua y un cepillo blando para quitar la suciedad que quede en la cadena, la cual debería de ser muy poca (podemos utilizar un trapo húmedo), en caso de estar muy sucia, se puede utilizar algún jabón tipo Fairy junto con el agua y un cepillo blando, pero lo que no podemos utilizar es desengrasante, ya que la cadena no tiene grasa y en caso de no eliminar bien el desengrasante de la cadena, podremos tener problemas al juntarlo con la cera.

Las ventajas de este producto son las siguientes: No se acumulará suciedad en las roldanas, coronas o la cadena.

• No utilizaremos productos que dañen el medio ambiente. 
• El mantenimiento de la transmisión será más sencillo y más limpio.
• En rutas largas acumularemos menos suciedad por lo que el cambio funcionará mejor al final de la ruta.

Pedalier - limpieza completa

En este articulo vamos a comentar como se tiene que limpiar un pedalier, en concreto el pedalier integrado de la Merida One Twenty Xt con cazoletas SM BB70

Anteriormente no había desmontado (ni me había atrevido) a desmontar esta parte de la bici, ya que desde mi punto de vista es una de las partes mas sensibles de la bici y en la que cualquier cambio hace que notes diferencias pedalada a pedalada. El motivo por el que me decidí a desmontar y limpiar el pedalier fue por algunos crujidos que notaba a la hora de pedalear, la bici ya tenía mas de un año y la había utilizado tanto con polvo como con barro y agua, así que era el momento de limpiarlo.

En primer lugar necesitaremos una llave alen, una herramienta especial para desmontar las cazoletas, papel de cocina y grasa de montaje.

En este punto yo desmonté la cadena, tengo eslabón rápido y es mas fácil realizar cualquier operación sin la cadena montada.

Lo primero que tenemos que hacer es desenroscar los tornillos que sujetan la biela izquierda, este desapriete lo haremos poco a poco y nunca desenroscando un tornillo por completo, es decir, lo haremos turnando los tornillos, de este modo evitamos cargar de tensión un único tornillo, tenemos que tener en cuenta que el tornillo 'exterior' está enganchado por una pletina metálica con forma de gancho, una vez que tengamos los tornillos desapretados, con un destornillador podremos sacar esta pletina sin mayor problema.


La biela tiene un 'tornillo' de plástico que se desenrosca fácilmente con la mano, hay que quitar este tornillo antes de sacar la biela, por regla general en la herramienta utilizada para las cazoletas, viene con un acople para desmontar este tornillo de plastico.

El siguiente paso es extraer la biela, si en algún momento tenéis problema con esta operación, podréis ayudaros de un martillo de nailon otra posibilidad es utilizar un martillo normal con un taco de madera para no dejar marcas en la biela.

Una vez extraída la biela izquierda, la derecha saldrá sola junto con los platos, y si anteriormente hemos desmontado la cadena, aun será mas fácil.


Bien ahora tenemos que desmontar las cazoletas, para ello utilizamos la llave específica para desmontar las cazoletas, en este punto primero desmontaremos la izquierda que rosca normal y posteriormente la derecha que rosca en la misma dirección que la izquierda, al sacar esta cazoleta, el cartucho saldrá con ella.

Llegados a este punto tenemos todo desmontado, y llega el momento de limpiar. Es muy importante limpiar las roscas de las cazoletas para que estas agarren sin problemas.

Si la bici ha cogido mucha suciedad, podremos ver que el cartucho está bastante sucio, sobretodo por fuera.

Ahora que tenemos todo desmontado, podemos aprovechar para limpiar los platos y otros puntos de la bici de difícil acceso.

cartucho sucio

Pues bien ahora llega la hora de montar, es importante montar las piezas en el orden inverso al orden de desmontaje aplicando grasa de montaje en los siguientes puntos:

• Roscas de las cazoletas. 
• Interior del cartucho.
• Rodamientos de las cazoletas

Hay que tener especial cuidado con la posición de las mismas, por ejemplo el cartucho tiene marcas que indican la posición de montaje

cartucho después de la limpieza

Para el montaje de las bielas, una vez que tengamos montadas las dos bielas, y puesto el tornillo de plástico, antes de apretarlo por completo, es recomendable darle unos golpecitos (con el martillo de nailon) a la biela derecha para asegurarnos que encaja perfectamente antes de  apretarlas.

Cazoleta engrasada para introducir el cartucho

Grasa de montaje Shimano

Rosca de cazoleta recién engrasada

 Bueno pues este ha sido mi primer post acerca de mecánica con fotos realizadas por mi y con el mantenimiento realizado por mi, espero que no se haya hecho muy pesado.

Limpieza de las pastillas de freno

Cada vez es mas común que nuestras bicis vengan equipadas con frenos de disco ya sean mecánicos o hidráulicos.

Muchos de nosotros pensamos que no es necesario realizar ningún mantenimiento a nuestros frenos, pero de forma contraria a lo que pensáis indicaros que un mínimo mantenimiento de ciertas partes de los frenos puede mejorar el rendimiento de estos, la duración de algunas piezas y eliminar los ruidos y en algunos casos las vibraciones.

Yo cada par de meses desmonto y limpio las pastillas de frenos y los discos, no es una tarea complicada y no nos llevara mucho mas de 10 minutos por rueda.

Primero vamos a ver porque es necesario limpiar las pastillas, estas se encuentran expuestas al polvo, al barro, a la propia suciedad generada por las pastillas (ese polvillo negro) e incluso a nosotros!!! cuantas veces hemos limpiado la bici y después hemos notado que esta no frena igual??? esto se produce por algo de grasa o por algún otro producto de limpieza que cae en las pastillas o en el propio disco de frenos.

Limpieza de Pastillas y disco

Para limpiar estas piezas hay que seguir unos pequeños pasos:

1. Desmontar las ruedas.
2. Limpiar el disco con un trapo de algodón que no deje restos o papel de cocina, ambos mojados en alcohol.
3. Desmontar las pastillas de freno.
4. Lijar LIGERAMENTE las pastillas con una lija fina (si es posible de metal). Agitándolas al finalizar para eliminar el polvo que les pueda quedar.
5. Sumergir las pastillas en alcohol.
6. Coger las pastillas con unos alicates y prenderlas fuego (lejos del alcohol) en este paso las pastillas ya han 'absorbido' una ligera cantidad de alcohol (mediante la porosidad de estas), la suficiente como para eliminar la grasa o las partículas de suciedad que les pueda quedar.
7. Volver a montar las pastillas y las ruedas (en este orden!!).

Como recomendación final a este proceso, tener cuidado de no tocar las pastillas por la parte interior (la que está en contacto con el disco) para no volver a ensuciarlas con la suciedad que podamos tener en las manos.

Realizando estos pequeños pasos de vez en cuando las pastillas me duran alrededor de 2000 km con 0 problemas.

Limpieza de pistones y pinzas

Teniendo desmontada la rueda y las pastillas de freno, no está de mas limpiar las pinzas con un trapo.

Para la limpieza de los pistones, es necesario disponer de un spray WD40 o similar con el tuvo aplicador. Siempre con la rueda y las pastillas desmontadas, apretaremos suavemente la maneta del freno para que el pistón salga ligeramente de la pinza, en este momento aplicaremos spray alrededor del pistón para limpiar la suciedad incrustada de este modo el pistón no tendrá obstáculos en su recorrido.

Después podremos obligar a los pistones a volver a su posición original (si el freno no tiene ningún problema, estos tendrían que volver solos) para ello utilizaremos un desmontable (de los que utilizamos para desmontar la rueda), de este modo no dañaremos el pistón (en muchos casos estos son cerámicos).

 Espero que estos consejos hayan sido de utilidad!!

El Pedalier ... ese gran desconocido

Hoy en día todo el mundo habla del pedalier, que si está sucio, que si cruje, ..., pero que es realmente el pedalier???

En este articulo me gustaría dar una primera visión o tener un primer acercamiento a esta pieza de la bicicleta, que sin duda alguna es el alma de nuestra bici, conocer como funciona y ver los diferentes tipos de pedalier que nos podemos encontrar en el mercado.

Como he comentado anteriormente, existen diferentes tipos de pedalier.

Pedalier de cuadradillo
Quizás sea el sistema mas antiguo y ya en desuso, es fácil identificarlo por que sus extremos terminan en forma cuadrada lo que mas llama la atención de este sistema, es que tanto el eje como los rodamientos formaban una única pieza sin posibilidad de manteamiento o reparación.

Isis y Octalink
Estos dos tipos de pedalier fueron o al menos lo intentaron, una evolución del anterior sistema, permitiendo ejes mas gruesos (22 mm) el primero que salió al mercado fue el Isis, un fracaso total ya que tenía los rodamientos muy pequeños y ofrecía una muy baja fiabilidad.

Por su parte, shimano evoluciono este sistema, Octalink el cual se sigue montando hoy en día en bicicletas de gama baja.

Sistema BB30
Este sistema vio la luz en el año 2000 de la mano de Cannondale, dispone de una caja de pedalier de 68 mm, los rodamientos van montados directamente sobre el cuadro, lo que les permite aligerar el peso.

Cazoletas externas
Se montan sobre una caja de pedalier de 68 mm, en este caso, las cazoletas van roscadas al cuadro y disponen de los rodamientos integrados, esto nos permite utilizar ejes de 24 mm sin los inconvenientes del sistema Isis pero ganando en rigidez y fiabilidad. En este sistema, la biela derecha es solidaria, o lo que es lo mismo, va unida al eje del pedalier

Como identificamos nuestro Pedalier.

Si tiene rosca estamos frente una caja de pedalier BSA o ITA dependiendo de si el ancho de la caja de pedalier  es de 68 mm o de 70 mm. Este tipo de cuadros llevan roscadas unas cazoletas externas donde se encuentran los rodamientos a través de los cuales pase el eje de pedalier que suele estar integrado en la biela derecha.

Si el agujero no tiene rosca es porque los rodamientos van embutidos en el cuadro, lo que aumenta la rigidez y fiabilidad, pero no es así de fácil ya que hay diferentes anchos de caja, de 68 mm o de 86 mm (también las hay de 79 mm pero son menos habituales).

Si la caja es de 86 mm tendremos que ver el diámetro  del agujero que puede ser de 41 mm o de 46 mm. En el primer caso hablamos del estándar BB86 y en el segundo del BB386EVO.

Si la caja es de 68 mm tendremos que mirar el diámetro del agujero que puede ser de 42 mm o de 46 mm, siendo respectivamente los estándares BB30 y Pressfit 30.

He intentado ser breve y conciso con los diferentes tipos de pedalier, ya que por internet abunda información acerca de los diferentes tipos de pedalier.

Pues bien ahora que hemos visto los diferentes sistemas de pedalier que puedes encontrar en el mercado (algunos ya no) me gustaría remarcar que no se debe de hacer con el pedalier.

1. Lo mas importante, el agua a presión está totalmente prohibida en esta zona, si os veis obligados a utilizarla, hacerlo desde la distancia y nunca desde cerca ni de forma directa.
2. Si sentimos la llamada de la naturaleza y queremos desmontar nuestro pedalier, recordar que al montarlo es obligatorio volver a engrasarlo con grasa de montaje nunca con aceite u otros lubricantes.
3. Aunque pensemos que somos unos meros aficionados, es una pieza que necesita de un mantenimiento, este mantenimiento no va por años, sino por km, yo recomiendo limpiarlo máximo cada 2500 / 3000 km (hablo desde mi experiencia personal)

Pastillas de freno

Pues siguiendo un poco en la línea del articulo anterior, me gustaría proporcionar un poco mas de información acera de los frenos, en concreto de las pastillas de freno.

En el mercado existen diferentes marcas y modelos de pastillas, existen fabricantes propios de pastillas de frenos y otros que fabrican desde la propia pastilla hasta el freno completo pasando por los discos.

Pues bien, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de pastillas de freno que existen en el mercado de la MTB.

Pastillas metálicas o sinterizadas

Estas pastillas están formadas de fibras metálicas y / o polvo metálico, en cuanto a frenada, son las mas potentes de todas y funcionan en todas las condiciones, agua, barro, .... por contra son las pastillas mas ruidosas y las que mas desgastan los discos de freno, otro aspecto a tener en cuenta es la temperatura de trabajo de las mismas, a mayor temperatura mayor frenada, por lo que es recomendable tener los frenos calientes (o calentarlos) antes de meternos en faena.

Pastillas orgánicas.

Estas son las mas utilizadas por los fabricantes en bicis de gama media y baja, su funcionamiento es suave con una gran potencia de frenado y no hacen ningún ruido, son las pastillas menos abrasivas de todas y por tanto las que menos desgastan los discos, en contra está su duración y su funcionamiento en condiciones de agua y barro, en un día de agua las puedes llegar a gastar en una sola salida.

Pastillas semi-metálicas

Estas son el punto intermedio entre las dos anteriores, con 0 ruidos y una frenada suave, en contra se desgastarán antes con un calor excesivo y en condiciones de lluvia

Comparativa de frenos

Bueno, pues después de darle muchas vueltas a cual iba a ser mi primer articulo / post / entrada, me he decidido por el tema de los frenos, en concreto una comparativa entre los frenos tektro, Shimano 596 y Shimano XT.

Esta comparativa la realizo sobre dos bicis diferentes, en primer lugar una merida one twenty xt edition, que de serie monta todos los componentes en XT excepto los frenos, para los que monta los 596 de Shimano y que finalmente he decidido modificar por los famosos y muy reconocidos XT también de Shimano.

Los frenos tektro, los he probado en la bici de mi chica, una giant revel w.

En primer lugar voy a hablar acerca de los tektro, que como ya he comentado, vienen de serie en la giant y en cantidad de bicis de diferentes marcas, pero en este caso nos centramos sobre la giant revel w

POTENCIA DE FRENADO:
Estos frenos los he utilizado únicamente para bajar por algunos senderos o trialeras que mi chica no se atrevía a bajar montada y por tanto me ha 'cedido' su bici para estos tramos un poco mas técnicos. Pues bien me he encontrado que estos frenos no han sido capaces de parar mis 73 kg de peso mas los 15 kg aproximados de bici lo que me ha puesto en algún que otro problema a la hora de controlar la bici en las pendientes.

TACTO
El tacto de estos frenos me ha resultado DURO, no me han transmitido ninguna sensación de progresión en la frenada ni de seguridad hasta el puno de apretar las manetas con todas mis fuerzas y no conseguir detener la bici a tiempo.

MANTENIMIENTO
El acceso a las pastillas es algo complicado, estas se encuentran sujetas con un pequeño tornillo, son fáciles de desmontar pero me costó algo mas volver a montarlas.


Los frenos que mas he probado los 596 de Shimano.

POTENCIA DE FRENADO:
La palabra que mejor los describe es control, ningún problema en la frenada, te permite controlar la bici en cualquier momento y bajo cualquier situación. 0 vibraciones y 0 problemas en un año de uso.

TACTO
Excelente, a pesar de no poder regular el recorrido de las manetas y teniendo en cuenta que según se van gastando las pastillas tienen mas recorrido (que por otro lado es lo mas normal) te permiten ajustar la frenada ya que en este caso si se nota la progresión del freno teniendo un punto en el que bloqueas la rueda.

MANTENIMIENTO
El acceso a las pastillas es muy sencillo, estas se encuentran sujetas con un pasador (quizás lo que menos me guste de estos frenos) son fáciles de montar y desmontar y existe un buen acceso a los pistones.


Dada la situación anterior comprendí que no podía arriesgar un magnifico día de bici por unos frenos que no transmitían ningún tipo de confianza. Por tanto teníamos una decisión que tomar comprábamos otros 596 o invertíamos algo mas en unos XT???
Finalmente decidimos cambiar los frenos de la Giant por los frenos de la merida y a esta colocarla unos shimano XT



POTENCIA DE FRENADO:
Total, los frenos son una maravilla, consiguen detener la bici en cualquier situación, por lo que es recomendable tener cuidado en las frenadas para no bloquear las ruedas en exceso.

TACTO
Esponjoso, con una frenada muy progresiva, los frenos permiten ajustar el recorrido de la maneta mediante una ruleta y ajustar la dureza de los frenos con un tornillo que al apretarlo se introduce en el deposito del liquido de frenos.

Conclusiones 
Tras haber probado los tres tipos de frenos, puedo decir que los 596 tienen poco que envidiar a los XT en cuanto a funcionamiento, claro está que la estética de unos y otros no es la misma, y el peso entre ambos tampoco es el mismo, por lo demás, si no quieres hacer una gran inversión pero quieres unos buenos frenos adelante con los 596, pero si eres una de esos bikers a los que les encanta controlar hasta el mas mínimo detalle ya sea mecánico o estético los XT son tus frenos.

No por todo lo comentado anteriormente considero que los frenos tektro no sean buenos, ya que es una marca que se dedica únicamente a la fabricación de estos frenos, por tanto, creo que el fallo en estos frenos se encuentra en las pastillas que montan y sobre todo en los discos de freno, ya que hay algunos que parecen de plástico.